Die Passform in der Herrenschneiderei: Schnittmuster individuell angleichen

Von Sven Jungclaus

Passformfehler erkennen und fachkundig beheben.

Nicht jedes Kleidungsstück, das halbwegs passt, sitzt auch richtig. Oft entstehen Falten an ungewollten Stellen oder der Träger bemerkt ein unangenehmes Spannungsgefühl, weil die Kleidung irgendwo zu eng ist.

Körperformen sind individuell. Fachkundig angepasste Kleidungsstücke engen nicht ein, sondern umhüllen den Körper auf bestmögliche Weise. Das vorliegende Buch leitet vom korrekten Maßnehmen über das Einarbeiten individueller Proportionen bis zu Kleidungsstücken, die wie eine zweite Haut passen. Wer außerdem ein Auge für die jeweilige Körperhaltung entwickelt, optimiert die spätere Passform gleich dreifach.

Sven Jungclaus erklärt die Ursachen von schlechtem Sitz anhand von konkreten Fertigungsfehlern und bietet zu den häufigsten Passformproblemen die optimale Lösung. Entwickeln Sie anhand der Schritt-für-Schritt-Anleitungen einen geschulten Blick auf individuelle Körperhaltungen und lassen Sie sich mit den Profi-Tipps bis zum fertigen Kleidungsstück begleiten. Viel Freude beim Umsetzen Ihres passgenauen Lieblingsstücks!

• Sprache: Deutsch
• Herausgeber: Books on Demand
• Erscheinungsdatum: 19. Dez. 2022
• ISBN: 9783756867912

Sven Jungclaus

Sven Jungclaus completó su formación como sastre de señora y caballero en los años 90 con Heinz-Josef Radermacher en Düsseldorf. Ya entonces trabajó para producciones musicales como Grease y Forever Plaid en Düsseldorf o La Bella y la Bestia y La Danza de los Vampiros en Stuttgart. Tras ocho años en la Ópera Estatal de Baviera en Múnich como sastre de caballero y maestro de batas de caballero, perfeccionó sus conocimientos en la Royal Shakespeare Company de Stratford upon Avon, la Deutsche Oper am Rhein de Düsseldorf y el Festival de Salzburgo. Desde marzo de 2013, confecciona prendas a medida para hombre y mujer en su taller de confección de Salzburgo. Además, el polifacético sastre trabaja repetidamente para el taller de vestuario Das Gewand de Düsseldorf y es solicitado para producciones de ópera o musicales -por ejemplo, para la Metropolitan Opera de Nueva York, la Nationalsje Opera de Bergen, el Theater Basel, el Musical Chicago de Stuttgart y Berlín, Het Muziektheater de Ámsterdam, el Festival de Salzburgo o el Theater of Nations de Moscú. Website: https://www.becomeatailor.com

Buchvorschau

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Maßnehmen

gemessene Maße im Grundschnitt

Körperform und Haltung

Passform und Anprobe

Die Hose

nach vorne geschobenes Becken

nach hinten gekipptes Becken

Seitennaht fallen lassen

Seitennaht heben

seitlich gekipptes Becken

einseitig stärkere Hüfte

X-Beine

O-Beine

Bundweite vergrößern

Bundweite verringern

Hüftbogen stärker

Hüftbogen schwächer

flaches Gesäß

starkes Gesäß

Hinterhosenspalt erweitern

Hinterhosenspalt verringern

Bequemlichkeit an der Hinterhose

Leibhöhe verringern

Leibhöhe verlängern

Vorderhose ausstechen

sperrende Bundfalte

an der Wade zu eng

Oberschenkelweite vergrößern

Oberschenkelweite verringern

Fußweite vergrößern

Fußweite verringern

Die Verarbeitung der Hose

die richtige Dressur der Hose

Die Weste

nach vorne geneigte Haltung

Rundrücken

S-Figur

aufrechte Haltung

Die Weste

Weste zu eng

Weste zu weit

Kante steht unten ab (Bauchfigur)

Kantenübertritt oben zu weit

Kantenübertritt unten zu weit

Vorderteil zu kurz

starke Brust

Ausschnitt steht ab

Armloch steht ab

Ausschnitt zu nah am Hals

Ausschnitt zu weit vom Hals

Vorderteil liegt im Armloch

Armloch zu weit ausgeschnitten

hohe Schultern

fallende Schultern

Schultern sind zu breit

Schultern sind zu schmal

Armloch ist zu hoch

Armloch ist zu tief

Rücken ist zu lang

Rücken ist zu kurz

Die Verarbeitung der Weste

die richtige Dressur der Weste

Das Sakko

der Ärmel vor dem Zuschnitt

die Lage der Schulterpolster

nach vorne geneigte Haltung

runder Rücken

S-Figur

aufrechte Haltung

Sakko zu eng

Sakko zu weit

am Gesäß zu eng

am Gesäß zu weit

nach vorne gedrückte Schultern

hohe Schultern

fallende Schultern

einseitig hängende Schulter

Schulterbreite zu schmal

Schulterbreite zu weit

Rücken zu lang

Das Sakko

Nackenfalte

starke Schulterblätter

Rückenfalte rollt nicht an

Rückenbreite zu eng

Rückenbreite zu weit

Sakko taillieren

schwache Brust

starke Brust

Armloch drückt ins Vorderteil

Armloch zu weit ausgeschnitten

der falsche Armlochdurchmesser

Der Sakko-Ärmel

der falsche Ärmelstand

Ärmel hinten zu lang

Ärmelkugel zu flach

Ärmelkugel zu hoch

unrein sitzender Ärmel

Spannfalten an Ärmel und Rücken

Weite am Unterärmel

Handweite zu eng

Handweite zu weit

Armloch zu hoch

Armloch zu tief

der starke Oberarm

Halsring und Kragen beim Sakko

Halsring zu eng

Halsring zu weit

Kragen zu tief

Kragen zu kurz

Die Verarbeitung des Sakkos

die richtige Dressur

Hilfe bei der Verarbeitung

Anhang

Quellenangaben

Register

Abkürzungen

Schnittmuster Änderungsvorlage

Maßzettel

Was versteht man eigentlich unter Passform?

Mit der Passform wird der optimale Sitz von Kleidung am Körper bezeichnet. Das klingt zwar einleuchtend, bringt aber viele Herausforderungen mit sich. Denn neben unterschiedlichen Körpermaßen hat jeder Mensch seine eigene Körperhaltung und besitzt individuelle Körperproportionen.

Deshalb hat eine Konfektionsgröße manchmal recht wenig mit einer optimalen Passform zu tun. Die klassischen Konfektionsgrößen sind Richtwerte für die Länge und Breite der Kleidungsstücke – sie dienen der Orientierung. Denn nur, weil ein Kleidungsstück nicht zu eng oder zu weit ist, heißt es noch lange nicht, dass es auch gut sitzt ...

Die Ursache von schlechter Passform ergründen

Dieses Buch geht den Ursachen von schlechtem Sitz auf den Grund und bietet optimale Lösungen zu den gängigsten Passformproblemen. Dabei sind die persönlichen modischen Vorlieben unerheblich. Egal, ob man eher zur modernen Slim-fit-Form oder zum klassisch weiteren Schnitt tendiert, das Kleidungsstück sollte in jedem Fall möglichst faltenfrei sitzen.

Probleme bereits am Anfang erkennen

Eine weitere Herausforderung ist die Vielzahl an Möglichkeiten, um eine perfekte Passform zu erlangen. Selten ist es mit einer einzelnen Korrektur getan. Häufig besteht die Lösung eines Problems in der Kombination mehrerer Änderungsschritte. Der Übersichtlichkeit halber werden auf den folgenden Seiten die häufigsten Passformfehler separat beschrieben.

Scheuen Sie sich nicht davor, einzelne Maßnahmen individuell zu kombinieren, um ein noch besseres Ergebnis zu erzeugen.

Meistens ist es ratsam, die individuelle Körperhaltung und Proportion des Kunden schon beim Schnitterstellen einzuarbeiten. Das bewahrt den Schneider oder die Schneiderin sowie den Kunden vor einer langen, mühsamen Anprobe.

Mit Geduld und Ausdauer zum Ziel

Je länger Sie sich mit der Passform beschäftigen, umso mehr schärfen Sie Ihren Blick für entstehende Probleme. Und je mehr Ursachen Sie entdeckt und behoben haben, desto leichter fällt es bereits beim nächsten Mal. Nur Mut, Übung macht auch hier den Meister oder die Meisterin!

Viel Erfolg bei Ihrem Weg zur optimalen Passform.

Das Maßnehmen

Das Maßnehmen

Maßzettel

Sie finden ein Formular im Anhang, auf Seite →.

Halsweite (Hsw)

Beim Messen der Halsweite muss darauf geachtet werden, dass das Maßband nicht zu hoch angesetzt wird. Der Umfang wird am Halsansatz, direkt über dem Schlüsselbein, (auf der Haut) gemessen. Dabei hilft es, zwei Finger zwischen Maßband und Hals zu lassen, um nicht zu eng zu messen.

Oberweite (Ow)

Beim Messen der Oberweite wird das Maßband über den stärksten Brustpunkt, unter den Armen hindurch und am Rücken leicht ansteigend geführt.

Taillenweite (Tw)

Die Taillenweite wird genau in der Taille, an der schmalsten Stelle direkt über den Hüftknochen, gemessen. Hier wird ein Taillen-Maßband fixiert.

Bundweite (Bdw)

Die Bundweite wird auf der Höhe der gewünschten Lage des Hosenbundes gemessen.

Hüftweite (Hw)

Die Hüftweite, oder auch Gesäßweite, wird waagerecht über der stärksten Stelle des Gesäßes gemessen.

Schulterbreite (SchBr)

Die einfache Schulterbreite wird vom Halsansatz bis zum Schulterknochen gemessen.

Brustbreite (Bb)

Die Brustbreite wird über dem stärksten Brustpunkt vom linken Armansatz bis zum rechten Armansatz gemessen.

Oberarm (ObArm)

Bei starkem Bizeps sollte dieses Maß unbedingt abgelesen werden. Es wird rund um die stärkste Stelle des Oberarms gemessen.

Ärmellänge (Älg)

Messen Sie die Ärmellänge vom Schulterknochen über einen leicht gebeugten Ellenbogen bis ca. 2 cm über dem ersten Daumengelenk.

Brusttiefe (Bt1)

Die Brusttiefe wird vom 7. Halswirbel über die Schulter nach vorne bis zum Brustpunkt gemessen.

(Der 7. Halswirbel ist jener Wirbel, der hinten am Hals etwas hervorsteht - in der Schnitterstellung wird er als Wirbelpunkt Wp bezeichnet.) Dieses Maß ist bei einer starken Brust für die Verarbeitung wichtig.