Leben und Sitten der alten Griechen: Eine Studie über das Alltagsleben im antiken Griechenland

Von Hugo Blümner und Neu übersetzt Verlag

In "Leben und Sitten der alten Griechen" bietet Hugo Blümner eine umfassende Analyse und detaillierte Darstellung des Alltagslebens, der sozialen Strukturen und der kulturellen Praktiken im antiken Griechenland. Der Autor verbindet historische Fakten mit anschaulichen Erzählungen und schafft so ein eindringliches Bild der griechischen Gesellschaft, die sich durch eine Vielzahl von Traditionen und Überzeugungen auszeichnet. Blümners literarischer Stil ist gleichermaßen informativ wie ansprechend; er gelingt es, komplexe Themen leicht verständlich zu machen, während er den Leser gleichzeitig in die faszinierende Welt der Antike eintauchen lässt. Der historische Kontext, in dem das Werk entstand, spiegelt die Welle des Interesses an klassischer Antike und Humanismus des 19. Jahrhunderts wider. Hugo Blümner, ein bedeutender deutscher Klassizist, widmete sein Leben der Erforschung der antiken Kulturen, was seinen tiefen Einblick in die Materie erklärt. Sein umfangreicher akademischer Hintergrund, gepaart mit einer Leidenschaft für die griechische Geschichte, führte ihn dazu, dieses Buch zu schreiben. Blümners Arbeiten sind von einem starken didaktischen Ansatz geprägt, getragen von der Überzeugung, dass das Verständnis der Vergangenheit Lösungen für die Gegenwart bieten kann. Dieses Buch ist ein unverzichtbares Werk für alle, die sich für die alte griechische Kultur und deren Einfluss auf die moderne Welt interessieren. Es eignet sich sowohl für Studierende und Wissenschaftler als auch für kulturinteressierte Leser, die ein tieferes Verständnis für die Lebensweise und die Werte einer der prägendsten Zivilisationen der Menschheitsgeschichte erlangen möchten. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.

• Sprache: Deutsch
• Herausgeber: Neu übersetzt Verlag
• Erscheinungsdatum: 15. Apr. 2025
• ISBN: 4099994066006

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Hugo Blümner

Leben und Sitten der alten Griechen

Eine Studie über das Alltagsleben im antiken Griechenland

Neu übersetzt Verlag, 2025

Kontakt: [e-mail]

EAN 4099994066006

Inhaltsverzeichnis

EINLEITUNG

KAPITEL I. KOSTÜM

KAPITEL II. GEBURT UND KINDHEIT

KAPITEL III. BILDUNG

KAPITEL IV. EHE UND FRAUEN

KAPITEL V. TÄGLICHES LEBEN IN UND AUSSERHALB DES HAUSES

KAPITEL VI. MAHLZEITEN UND GESELLSCHAFTLICHE VERANSTALTUNGEN

KAPITEL VII. KRANKHEIT UND ÄRZTE, TOD UND BEERDIGUNG

KAPITEL VIII. GYMNASTIK

KAPITEL IX. MUSIK UND TANZ

KAPITEL X. RELIGIÖSE FEIERN

KAPITEL XI. ÖFFENTLICHE FESTE

KAPITEL XII. DAS THEATER

KAPITEL XIII. KRIEG UND SEEFART

KAPITEL XIV. LANDWIRTSCHAFT, HANDEL UND HANDWERK

KAPITEL XV. SKLAVEREI

BIBLIOGRAPHIE

EINLEITUNG

Inhaltsverzeichnis

Wenn die in diesem Werk gegebene Darstellung des Lebens und der Bräuche in Griechenland nicht alle Seiten des Lebens in angemessenem Verhältnis darstellt, müssen wir die Schuld auf die Unzulänglichkeit der Quellen schieben, aus denen eine Beschreibung dieser Art abgeleitet wird. Diese sind dreierlei Art: literarisch, künstlerisch und epigraphisch. Die literarischen Quellen liefern uns eine große Menge an Details für die vorliegende Arbeit, geben aber selten vollständige Bilder oder Beschreibungen der sozialen Verhältnisse. Diejenigen Schriftsteller des freien Griechenlands, deren Werke uns vollständig oder in beträchtlichen Fragmenten erhalten sind, sind nicht alle gleichermaßen in der Lage, Themen des privaten oder häuslichen Lebens anzusprechen. Die homerischen Epen geben einen guten Einblick in das Leben jener frühen Zeiten; aber nach Homer verschwindet die epische Dichtung aus den Reihen der verfügbaren Zeugnisse, und was uns vom alexandrinischen Epos, das im Wesentlichen ein gelehrter Poesiestil war, erhalten bleibt, liefert kein brauchbares Material, schon allein deshalb, weil es seine Themen in der mythologischen Epoche sucht und sie im Wesentlichen in homerischen Versen beschreibt. Auch die Lyriker bieten wenig Hilfe; ab und zu können wir unserem Bild ein paar Details hinzufügen, aber in der Regel sind die Ergebnisse gering, und erst in der alexandrinischen Zeit, und dort hauptsächlich in der bukolischen und epigrammatischen Dichtung, erhalten wir reichhaltigere Ergebnisse in diesem Bereich. Hier sind die Gedichte von Theokrit von besonderem Wert. Leider ist ein Großteil dieser Zeit, die höchst interessante Einblicke in verschiedene Aspekte des griechischen Lebens gegeben hätte, vollständig verloren gegangen oder nur in kleinen Fragmenten erhalten. Die Tragödie, die ihre Themen normalerweise aus der Mythologie bezieht, kann überhaupt nicht berücksichtigt werden. Die antike Dichtung besitzt kein „Mittelklasse-Epos wie die moderne Dichtung, das sicherlich eines Tages wertvolles Material für den Sozialhistoriker liefern wird. Aber die antike Komödie ist für unseren Zweck von größtem Wert und kann zweifellos als die fruchtbarste Quelle für unser Wissen über das Privatleben angesehen werden. Die Komödien von Aristophanes handeln von der unmittelbaren Gegenwart, und obwohl sie voller extravaganter Vorstellungen und fantastischer Erfindungen sind, behandeln sie doch tatsächliche Umstände und bieten somit eine Fundgrube für den Studenten des attischen Lebens. Anhand zahlreicher Fragmente ihrer Komödien können wir nur erahnen, wie wertvoll die anderen Dichter der sogenannten „Älteren Komödie des 5. Jahrhunderts v. Chr. gewesen wären , die uns leider verloren gegangen sind. Auch wenn wir bei der Verwendung dieser Quellen Vorsicht walten lassen müssen, um komische Erfindungen und poetische Übertreibungen von tatsächlichen Fakten zu unterscheiden, wird es in den meisten Fällen nicht sehr schwierig sein, eine Entscheidung in solchen Fragen zu treffen. Nicht weniger wertvoll, vielleicht sogar noch nützlicher für unseren Zweck wäre die sogenannte „Neue Komödie" von Menander und anderen, wenn wir mehr als nur ein paar verstreute Fragmente davon besäßen. Die Nachahmungen von Plautus und Terence gleichen die verlorenen Originale in gewisser Weise aus, doch selbst hier müssen wir auf der Hut sein, da die römischen Dichter in ihrer Adaption oft Züge aus dem römischen Leben einbrachten. Dennoch hielten sie sich in der Regel an die griechischen oder vielmehr attischen Sitten, auf denen die ursprünglichen Komödien basierten.

Unter den Prosaschriftstellern müssen wir vor allem die Historiker und Redner berücksichtigen. Erstere sind von vergleichsweise geringem Nutzen. Sie befassen sich mit großen politischen und militärischen Ereignissen; das tägliche Leben um sie herum bot ihnen keine Themen für eine Beschreibung; abgesehen von der Tatsache, dass sie wahrscheinlich nie auf die Idee kamen, dass sich jemand in späteren Zeiten jemals für die sozialen Bedingungen dieser Zeit interessieren würde. Ein Schriftsteller wie Herodot, der nicht nur politische Geschichte, sondern auch geografische, ethnologische und soziale Informationen einbringt, richtet seine Aufmerksamkeit aus diesem Grund hauptsächlich auf fremde Nationen und gibt seinen Landsleuten viele Informationen über das Leben und die Bräuche der Ägypter, Assyrer und Perser; über die Griechen selbst schweigt er sich völlig aus. Es ist ganz natürlich, dass Historiker nur beiläufig Fakten erwähnen, die wir bei einer Beschreibung des griechischen Lebens mit Vorteil nutzen könnten. Die Redner hingegen liefern reichhaltigeres Material, nicht so sehr in politischen Reden als vielmehr in privaten Ansprachen, die sich mit Rechtsstreitigkeiten befassen und von denen eine beträchtliche Anzahl überliefert ist. Hier werden viele Ereignisse des täglichen Lebens beleuchtet, und wir erhalten einen Einblick in private Angelegenheiten, wie wir ihn sonst nur selten erhalten. Philosophische Schriften liefern einiges Material, wenn auch vergleichsweise wenig; insbesondere solche, die das tatsächliche Leben als Grundlage nehmen und sich mit philosophischen Problemen im Zusammenhang mit bestehenden Umständen befassen. Dazu gehören Schriften wie die „Charaktere" von Theophrast, und hier können wir nur bedauern, dass wir nur verstümmelte Fragmente dieser bewundernswerten Charakterbeschreibungen besitzen, die auf vielen genauen Beobachtungen basieren und direkt aus dem wirklichen Leben stammen.

Die griechische Literatur der römischen Zeit kann nur in Auszügen und mit Vorsicht verwendet werden, um die Zeit, mit der wir uns befassen, zu veranschaulichen. Nachdem Griechenland unter römische Herrschaft kam, setzten sich dort neue Sitten und Gebräuche durch, die in der Zeit der griechischen Freiheit und der hellenistischen Epoche unbekannt waren. Dies schmälert den Wert der Schriften von Plutarch und noch mehr von Lucian, dem hervorragenden Schilderer der Sitten des zweiten Jahrhunderts n. Chr., für unseren Zweck Aber selbst in dieser späteren Literatur gibt es vieles, das wir in unserer Beschreibung verwenden dürfen, denn einige ihrer Sitten und Gebräuche haben sich in der gesamten Antike erhalten; außerdem haben sich die späteren Schriftsteller oft an Beschreibungen aus vergangenen Jahrhunderten orientiert und ihr Material in älteren Quellen oder bei alten Historikern und anderen Autoren gesucht, auf deren Genauigkeit wir uns jedoch nicht immer verlassen können. Dasselbe gilt für das Material, das wir in der römischen Literatur verwenden können.

Aus all dem geht hervor, dass sich der hier vorgelegte Bericht insbesondere mit der eigentlichen „klassischen" Periode der griechischen Antike vom sechsten bis zum dritten Jahrhundert v. Chr. befasst . Es ist unmöglich, eine zusammenhängende Geschichte der Entwicklung der griechischen Zivilisation von Anfang an zu geben, schon allein aufgrund der Art unserer Quellen und der Unvollständigkeit der Überlieferung. Zwischen der homerischen Kultur und der, der wir später bei den Dichtern und Prosaschreibern der besten Zeit begegnen, liegt ein Zeitraum von mehreren Jahrhunderten, über den wir nur sehr wenig wissen, und das Wenige hauptsächlich in Form von Legenden. Wir können nur in einigen wenigen Fällen feststellen, wie sich die Bedingungen des sechsten und fünften Jahrhunderts allmählich entwickelten, zum Beispiel im Aufstieg der Verfassung, während es uns unmöglich ist, die Entstehung von Sitten und Zivilisation nachzuvollziehen. Wir werden daher nicht versuchen, die homerische Zivilisation gesondert zu behandeln, sondern uns damit begnügen, an geeigneten Stellen einige ihrer Details vorzustellen; wir werden auch nicht über die Zeit des Hellenismus hinausgehen, da selbst hier fremde, insbesondere orientalische Einflüsse viele Veränderungen hervorriefen, während der römische Einfluss später viele wesentliche Veränderungen bewirkte.

Auch die künstlerischen Autoritäten werden nach diesem Schema ausgewählt. Die Vasenmalereien, von denen uns so viele erhalten geblieben sind, liefern eine große Menge und Vielfalt an Bildern des griechischen Lebens, und wir haben uns weitgehend auf diese wertvolle Informationsquelle gestützt, die die meisten der als Illustrationen ausgewählten Bilder liefert. Im Vergleich dazu gibt es wenig anderes von Bedeutung. Die Statuen, zu denen wir Zugang haben, sind hauptsächlich Götter- und Heldenfiguren oder Porträts. Diese können wir nur zur Veranschaulichung der griechischen Tracht verwenden. Aber einige Genrebilder sind uns in den künstlerischen Produktionen der besten griechischen Periode erhalten geblieben, und einige davon werden wir noch besprechen. Zu diesem Zweck sind die kleinen Terrakottafiguren nützlicher, die oft mit lebhafter Wahrheit Themen aus dem wirklichen Leben darstellen. Auch hier müssen wir, wie bei den Statuen, immer an den Unterschied zwischen hellenistischen und römischen Werken denken, und genau diese Überlegung schränkt unsere Auswahl an Skulpturen stark ein; denn die große Mehrheit derjenigen, die für unseren Zweck geeignet wären, stammt aus der römischen Zeit und stellt in der Regel das römische Leben dar. Aus diesem Grund kommen Mosaike und Fresken kaum in Frage, da aus der griechischen Zeit keine erhalten sind. Zweifellos ahmen viele von ihnen griechische Vorbilder nach oder zumindest solche aus der alexandrinischen Epoche, aber es ist nicht immer einfach, im Einzelfall zu entscheiden; außerdem handelt es sich bei den meisten um mythologische Bilder. Es liegt auf der Hand, dass Werke der etruskischen Kunst, wie Sarkophage, Spiegelbilder und dergleichen, nicht berücksichtigt werden können. Daher ist die Zahl der Kunstwerke, die zur Ergänzung unserer literarischen Quellen geeignet sind, begrenzt. Die Vasenmalereien machen davon den größten Teil aus, und das steht völlig im Einklang mit den chronologischen Grenzen, die wir unserer Beschreibung gesetzt haben; denn sie stammen fast alle aus den oben genannten Jahrhunderten, und nur einige wenige, die für unseren Zweck geeignet wären, sind älteren Datums.

Die Natur unserer Quellen setzt uns nicht nur eine zeitliche, sondern auch eine räumliche Grenze. Wenn wir vom griechischen Leben sprechen, sollten wir darunter nicht nur das Leben im eigentlichen Griechenland oder Hellas verstehen, sondern auch jenes in den zahlreichen Kolonien an der Ägäis und am Schwarzen Meer, in Süditalien, Nordafrika usw. Doch über die Verhältnisse in diesen griechischen Siedlungen außerhalb Griechenlands wissen wir nur sehr wenig, und selbst in Griechenland, wo infolge politischer und ethnischer Unterschiede die Lebensumstände keineswegs überall gleich waren, ist unser Wissen in vielerlei Hinsicht begrenzt. Zwar war der Unterschied in Sitten und Gebräuchen in früherer Zeit größer als später, als durch zunehmenden Handel und leichtere Reisemöglichkeiten eine gewisse Angleichung eintrat, doch herrschten stets bestimmte örtliche und nationale Eigenheiten vor. Das Leben in Sparta unterschied sich in vielerlei Hinsicht von dem in Athen. Auch die anderen großen Städte Griechenlands – Korinth, Sicyon, Theben, ganz zu schweigen von den Kolonien wie Milet, Syrakus und Kyrene – wiesen zweifellos viele lokale Besonderheiten auf, die unserem Wissen völlig entzogen sind. Unsere literarischen Quellen stammen zum größten Teil aus Athen. Auch die Mehrzahl unserer Denkmäler ist attischer Herkunft oder zumindest davon beeinflusst, obwohl Süditalien einige Vasen liefert, auf denen in vielen Fällen die Sitten Großgriechenlands dargestellt sind. Der Großteil unseres Wissens über das griechische Leben bezieht sich also auf Athen, und um ganz genau zu sein, müssten wir unsere Darstellung „Das Leben im antiken Athen" nennen. Hin und wieder gelingt es uns, unser Bild durch Einzelheiten aus anderen Teilen Griechenlands zu erweitern. Dennoch müssen wir unsere Leser bitten, sich stets vor Augen zu halten, dass sich die meisten hier geschilderten Züge auf Athen zwischen dem sechsten und vierten Jahrhundert v. Chr. beziehen. Vom Leben in einer kleinen griechischen Stadt oder auf dem Lande zu jener Zeit haben wir kaum die entfernteste Vorstellung.

Hier kommt uns die dritte Klasse unserer Quellen zu Hilfe, nämlich die Inschriften. Diese liefern uns nicht nur den größten Teil unseres Materials für die Kenntnis der politischen Verhältnisse, der rechtlichen und religiösen Altertümer usw., sondern auch interessante Details des Privatlebens; und da sie nicht nur in Attika, sondern in ganz Griechenland, auf den Inseln und in den Kolonien zu finden sind, liefern sie viele sehr wertvolle Informationen über Dinge, die unsere literarischen Quellen völlig ignorieren. Da sich in den meisten Fällen die Entstehungszeit der Inschrift anhand der Schriftart oder anderer Besonderheiten feststellen lässt, sind wir hier weniger anfällig für chronologische Fehler und beziehen Bräuche aus einer späteren Zeit auf frühere Zeiten. Im Vergleich zu unseren literarischen Quellen sind die Inschriften auch ein weitaus zuverlässigeres Material; denn die Genauigkeit eines Schriftstellers kann manchmal in Frage gestellt werden, insbesondere wenn seine Informationen aus zweiter Hand stammen.

KAPITEL I.

KOSTÜM

Inhaltsverzeichnis

Kostüme, genäht und drapiert – Der Chiton – Der Himation oder Chlaina – Drapierung – Die einheitliche männliche Kleidung Spartas – Der Chlamys – Ähnlichkeit zwischen männlicher und weiblicher Kleidung – Der Unterschied zwischen dorischer und ionischer Kleidung – Die Mode in Athen im 5. Jahrhundert v. Chr. – Die Materialien – Schuhwerk – Leggings – Kopfbedeckungen – Art der Haartracht.

Um einen vollständigen Einblick in das Leben vergangener Zeiten zu erhalten, benötigen wir in erster Linie Kenntnisse über die historischen und geografischen, politischen und religiösen Verhältnisse des betreffenden Volkes sowie über seine intellektuelle Entwicklung in Kunst und Wissenschaft. Diese sollen hier jedoch nicht berücksichtigt werden. Die zweite Voraussetzung für ein lebendiges Bild ist eine klare Vorstellung von der Umgebung, in der die Menschen dieser Zeit lebten: ihre Wohnungen, Möbel, Utensilien usw. Und schließlich gibt es noch einen weiteren Punkt, dessen Kenntnis nicht weniger unerlässlich ist, um ein klares Bild der Vergangenheit zu erhalten, und das ist die Tracht. Unser Wissen über die Bräuche und Gewohnheiten des täglichen Lebens erscheint weitaus realer und lebendiger, wenn wir uns auch ein Bild von den Menschen dieser Zeit machen können. Daher kann niemand erwarten, sich ein klares Bild vom mittelalterlichen Leben zu machen, ohne zumindest eine allgemeine Vorstellung von der Kleidung dieser Zeit zu haben. Dies gilt für jede Epoche der Zivilisation, selbst für eine Zeit, die zeitlich so wenig von uns entfernt ist wie das 18. Jahrhundert.

Wir beginnen unsere Beschreibung des griechischen Lebens daher mit einer detaillierten Darstellung der griechischen Tracht und ihrer historischen Entwicklung. Wir gehen hier ausführlicher darauf ein als auf anderen Gebieten, weil es so viele falsche oder zumindest unvollständige Vorstellungen darüber gibt. Wenn wir heute von griechischer Tracht sprechen, können wir im Allgemeinen davon ausgehen, dass die Mehrheit der Menschen, wenn es um weibliche Kleidung geht, an die Gewänder der prächtigen weiblichen Figuren in den Parthenon-Skulpturen denkt, während sie, was die männliche Tracht betrifft, sofort an die klassische Figur des Sophokles im Lateran oder des Aischines von Neapel denken und sich dementsprechend eine Vorstellung von der griechischen männlichen Tracht machen. Es ist jedoch absolut falsch, diese als typisch für die griechische Kleidung zu betrachten. Sie repräsentieren weder die Tracht von ganz Hellas noch die der gesamten griechischen Epoche. Diese „edle Einfachheit und stille Größe", die in der Kleidung der Zeit von Perikles ebenso auffällig ist wie in seiner Kunst, ist wie letztere das Produkt einer langsamen Entwicklung durch verschiedene Phasen, über die uns die Denkmäler, mit Ausnahme einiger weniger literarischer Anspielungen, alle Informationen liefern, die wir besitzen.

Im Allgemeinen können wir sowohl bei der männlichen als auch bei der weiblichen griechischen Tracht zwei Arten von Kleidungsstücken unterscheiden – solche, die in einer bestimmten Form geschnitten und teilweise genäht sind, und Mäntel in verschiedenen Formen, die um die Figur drapiert werden und erst durch diese Drapierung ihre Form erhalten. Diese Unterscheidung gilt mit wenigen Ausnahmen für die gesamte Geschichte der griechischen Tracht; und im Allgemeinen sind es die Unterkleider, die genäht werden, während die Oberkleider drapiert werden. Dennoch müssen wir feststellen, dass die männliche Kleidung in der Regel auf zwei Kleidungsstücke beschränkt ist, während wir bei der weiblichen Tracht sehr oft ein drittes oder sogar ein viertes Kleidungsstück finden, das manchmal zur ersten und manchmal zur zweiten der oben genannten Klassen gehört.

Die Namen, die während fast der gesamten griechischen Antike für die beiden Hauptkleidungsstücke verwendet wurden, sind für das Unterkleid Chiton; für das Oberkleid Himation. Diese Begriffe werden sowohl für männliche als auch für weibliche Kleidungsstücke verwendet, aber es werden auch mehrere andere Bezeichnungen verwendet, und das Wort Himation findet sich nicht in der homerischen Zeit, aber der Umhang, der über dem Chiton getragen wird, wird Chlaina genannt.

Wir können uns zunächst mit der männlichen Tracht befassen. Was den Chiton der ältesten Periode betrifft, so schließen wir aus Anspielungen in der epischen Dichtung, mit denen die ältesten Denkmäler übereinstimmen (denn die Funde in Mykene geben uns keine genaue Vorstellung von der vorhomerischen Tracht), dass sowohl die kurze als auch die lange Art in Gebrauch waren. Der kurze Chiton scheint die übliche Alltagskleidung gewesen zu sein; er wurde vor allem dann getragen, wenn Bewegungsfreiheit erforderlich war, und war daher das geeignete Kleidungsstück für Krieg oder Jagd, für gymnastische Übungen oder Handarbeit. Der lange Chiton, der später als besonders ionisch galt und sich in Ionien und Attika sicherlich länger hielt als im übrigen Griechenland, war den dorischen Völkern jedoch nicht unbekannt. Es war die übliche Kleidung für Männer fortgeschrittenen Alters und in guter Position; sie wurde auch von jungen Menschen zu festlichen Anlässen getragen. Auf den Denkmälern des ältesten Stils finden wir daher nicht nur, dass die älteren Götter einen langen Chiton tragen, sondern auch, dass junge Männer zu festlichen Anlässen oder wenn sie in irgendeiner Weise mit religiösen Funktionen verbunden sind, wie z. B. Priester, Harfenspieler, Flötenspieler, Wagenlenker usw., in ihm gekleidet sind. Diese Verwendung des langen Chitons blieb bis in die klassische Zeit erhalten. So sehen wir beispielsweise die als Archon Basileus bekannte Figur in der zentralen Gruppe des östlichen Parthenonfrieses in diesem Kleid; und tragische Schauspieler trugen den langen Chiton auch weiterhin, wenn sie Männer in guter Position und in friedlichen Verhältnissen darstellten.

Die epische Dichtung selbst gibt uns keine direkten Informationen über die Form des Chitons in der homerischen Zeit. Helbig behauptet, gestützt auf einige beiläufige Hinweise und hauptsächlich auf die ältesten Denkmäler, dass er sich von der Kleidung der klassischen Zeit dadurch unterschied, dass er eng anliegend und faltenfrei war. Es stimmt, dass die alten Vasenmalereien uns den kurzen Chiton zeigen, der eng am Körper anliegt und an den Beinen ziemlich fest anliegt. Er ist fest um die Hüften geschnürt und reicht in der Regel nicht über das Knie hinaus. Es ist jedoch nicht sicher, solche Schlussfolgerungen aus antiken Bildern zu ziehen, denn vieles, was als charakteristisch für antike Kleidung angesehen werden könnte, könnte nur auf die Unvollkommenheit der Kunst zurückzuführen sein, die noch nicht in der Lage war, vollständige Kleidungsstücke mit Falten darzustellen. So erscheint auch der lange Chiton auf antiken Kunstwerken im oberen Teil recht schmal, fällt dann aber von der Taille aus senkrecht, manchmal allmählich, häufiger aber gerade und faltenlos bis zu den Füßen. (Vergleiche die Figur des Apollon in Abb. 1 und die des Priamos in Abb. 2.) Sowohl der lange als auch der kurze Chiton haben in der Regel keine Ärmel, sondern nur ein Armloch; manchmal finden wir kurze Ärmel, die den Oberarm nicht ganz bedecken. Leider können wir uns anhand der Bilder keine klare Vorstellung davon machen, wie er angezogen wurde. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass der

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Abb. 1.

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Kurzchiton wurde ringsum zusammengenäht und über den Kopf geworfen, wo sich möglicherweise ein zusätzlicher Schlitz befand, der mit dieser Öffnung verbunden war, und mit einer Nadel befestigt. Es gibt jedoch keine Spuren davon auf den Denkmälern, noch werden Fibeln oder Broschen in den homerischen Beschreibungen im Zusammenhang mit dem männlichen Chiton erwähnt. Wahrscheinlich war der lange Chiton wie ein Hemd geschnitten. Helbigs Hypothese, dass es in der Mitte der Vorderseite einen Schlitz gab, ist ebenso unsicher wie seine ähnliche Annahme in Bezug auf die Kleidung der Frauen bei Homer.

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Abb. 2.

Neben dem Chiton bestand die ältere männliche Tracht auch aus einer Art Lendenschurz oder Schurz. Es ist durchaus nicht unwahrscheinlich, dass die Griechen zu einer bestimmten Zeit lediglich Schurz und Mantel trugen und keinen Chiton. Als Letzterer allgemein in Mode kam (was jüngsten Vermutungen zufolge auf semitischen Einfluss zurückzuführen ist), verschwand der Stoff oder wurde nur noch als Teil der Militärkleidung verwendet.

Auf antiken Monumenten erscheint der Himation oder Chlaina steif und faltenlos, wie der Chiton. Dieses mantelähnliche Kleidungsstück erscheint in vielen archaischen Vasenbildern in zwei unterschiedlichen Formen: entweder als breiter Umhang, der den größten Teil des Körpers bedeckt, oder als schmale, leicht drapierte Bedeckung. Die erste Form, die dem späteren männlichen Himation entspricht, wird am häufigsten mit dem langen Chiton kombiniert. Der Umhang ist viereckig, wahrscheinlich länglich, und wird so getragen, dass der größte Teil davon nach hinten fällt und den Rücken und einen Teil der Beine bedeckt, während er vorne über die Schultern und Arme geworfen wird und über den Körper fällt, wobei zwei seiner Spitzen in die Arme fallen und die anderen beiden außerhalb. Die andere Form, die im Allgemeinen mit der späteren Chlamys verglichen werden kann, findet sich sowohl beim langen als auch beim kurzen Chiton und wird manchmal auch als einzige Bedeckung ohne Unterbekleidung getragen. Dies kann jedoch als ideale Kleidung angesehen werden, die nicht dem wirklichen Leben entspricht, so wie wir in späteren Denkmälern die Chlamys allein ohne Chiton finden. Er wird so angelegt, dass der Unterarm unbedeckt bleibt und die beiden Zipfel vorne über die Schulter und den Oberarm fallen, während er hinten entweder nur den oberen Teil des Rückens bedeckt oder der Mantel so weit herunterfällt, dass sein Saum fast so tief liegt wie die Zipfel vorne. (Vergleiche Abb. 3, die einen Tanz aus der François-Vase darstellt.) Wir können keine sichere Aussage über die Form dieses Mantels treffen. Er scheint jedoch oval oder elliptisch gewesen zu sein und in zwei Spitzen geendet zu haben; er war so gefaltet, dass der gefaltete Teil innen getragen wurde, während die Ränder, die mit breiten Borten verziert waren, außen fielen. In Abb. 2, wo die Form des Mantels die einer Ellipse ist, die durch die Längsachse geschnitten wurde, ist die Faltung ebenfalls deutlich zu erkennen. Ich sollte daher Helbig widersprechen und diese schmalere Chlaina als das in der epischen Dichtung als „diplax" bezeichnete Kleidungsstück betrachten. Beide Arten von Mänteln sind nicht befestigt und unterscheiden sich von denen späterer Epochen dadurch, dass sie vorne offen getragen werden. In der homerischen Dichtung wird auch eine andere Art von Chlaina erwähnt, die eher der späteren entspricht; da es heißt, dass die gefaltete Chlaina mit einer Brosche an der Schulter befestigt wird. In den älteren Denkmälern wurde dafür jedoch noch kein Beweis gefunden.

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Abb. 3.

Als Überbleibsel der primitivsten Kleidung existierten in homerischer Zeit noch Kleidungsstücke aus Fellen, wie sie später nur noch von Landleuten, Jägern und dergleichen getragen wurden. Homer erwähnt mehrmals Felle als Kleidung von Soldaten; auf den älteren Denkmälern sehen wir sie über einem kurzen Chiton gezogen und manchmal sogar mit einem Gürtel befestigt.

Wie lange diese antike Kleidung noch in Gebrauch war, können wir nicht mit Sicherheit sagen; aber die Mehrheit selbst der Vasenbilder mit schwarzen Figuren zeigt eine andere Kleidung. Es ist wahr, wie wir gerade eben erwähnt haben, dass der lange Chiton neben dem kurzen noch in Gebrauch war, aber der Schnitt und die Art, ihn zu tragen, änderten sich.

Die Denkmäler dieser Zeit zeigen fast immer Anzeichen von Drapierung, und diese ist zudem künstlich, übertrieben und pedantisch. Es muss damals, d. h. vom 6. bis fast zur Mitte des 5. Jahrhunderts, Mode gewesen sein, die Falten der Männer- und Frauenkleider in symmetrisch parallelen Linien zu legen. Auf Bildern zeigen die unteren Kanten von Kleidern und Mänteln verschiedene regelmäßig ausgeschnittene Punkte, während auf der Innenseite viele kleine Zickzackfalten in mühsamer Symmetrie angeordnet sind. (Vergleiche Abb. 4, „Der Raub der Helena", nach einem Vasenbild des Vasenmalers Hiero.) Dies mag zum Teil auf den künstlerischen Stil zurückzuführen sein, der zu dieser Zeit zu Übertreibungen neigte; dennoch ist es unmöglich, daran zu zweifeln, dass wir hier nicht nur einen Ausdruck archaischer Kunst finden, sondern auch die Darstellung eines Kleidungsstücks, das mühsam und künstlich gefaltet, versteift und gebügelt wurde, wobei die Falten durch äußere Hilfsmittel wie Bügeln, Stärken, Pressen, sogar Nähen des in Falten gelegten Stoffs oder Aufnähen solcher Falten auf das Material erzeugt wurden. Wir können nicht feststellen, wann dieser Brauch in Griechenland begann. In Kunstwerken finden wir ihn vergleichsweise spät im 6. Jahrhundert v. Chr. Dennoch ist es , wie Helbig bemerkt, keineswegs unmöglich, dass diese Mode schon in einer viel älteren Zeit existierte, da der Brauch, Stoffe durch Versteifen oder Bügeln in künstliche Falten zu legen, bereits 4000 v. Chr. in Ägypten bekannt war v. Chr. bekannt war. Daher scheint es äußerst wahrscheinlich, dass die Phönizier diese Praxis schon sehr früh übernahmen und sie in Griechenland einführten. Es ist eine sehr natürliche Annahme, dass diese Art des Drapierens zunächst für Leinenstoffe übernommen wurde und daher bei den Griechen mit dem Leinen-Chiton eingeführt wurde, der den Platz des früher getragenen Woll-Chitons einnahm.

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Abb. 4.

Andererseits ist es jedoch wahrscheinlich, dass, da später sowohl Wollkleidung als auch Leinen getragen wurde, versucht wurde, diese auf ähnliche Weise durch künstliche Falten zu verzieren; die Kunstwerke zeigen jedoch, dass diese Falten bei Wollkleidung weitaus weniger zahlreich und weniger scharf definiert waren als bei Leinen, das von Natur aus viel besser für diesen Zweck geeignet ist.

Abgesehen von den Falten wurden die Kleider nun weiter und bequemer und lagen weniger eng um die Hüften. Der Chiton ist immer noch ein Kleidungsstück, das durch Nähen hergestellt wird, und der lange unterscheidet sich vom kurzen nur in der Länge, nicht in der Form. Beide sind in der Regel so geschnitten, dass sie unterhalb des Gürtels regelmäßig zusammengenäht werden können; oberhalb des Gürtels sind sie manchmal auf einer Seite mit einem Schlitz versehen, um das Anziehen zu erleichtern. Sie haben normalerweise Ärmel, manchmal kurz, manchmal lang; diese sind entweder rundum geschlossen oder, wie es auch bei der weiblichen Kleidung der Fall ist, oben offen und werden mit Nadeln oder Knöpfen geschlossen. In diesem Fall ist der Chiton so genäht, dass er oberhalb des Gürtels bis zum Ärmel einteilig ist und oben offen, sodass die Schlitze für Arme und Hals miteinander verbunden sind; der Träger zieht den Chiton über den Kopf, zieht den Ärmel am Oberarm hoch und schafft so die Öffnung für den Hals. Außerdem gibt es oft eine ornamentale Anordnung, wie wir sie in der weiblichen Kleidung der gleichen Zeit finden, eine Falte aus regelmäßigen Falten ( kolpos), die durch Hochziehen des Kleides über den Gürtel und Herunterfallenlassen des hochgezogenen Stücks über den Gürtel gebildet wird; und zusätzlich ein Latz, der in Zickzackfalten über die Brust fällt und in der Regel ein separates Stück zu sein scheint, das am Halsausschnitt auf das Kleid genäht wurde. In Abb. 4 sehen wir den Kolpos und den Latz über dem kurzen Chiton von Hermes in der Mitte, den Latz auch über dem langen Chiton von Paris (links) und von Tyndareus (rechts).

In diesem Kleidungsstück finden wir bereits die Elemente des männlichen Kostüms, das im gesamten klassischen Griechenland im 5. Jahrhundert üblich war. Es ist dem antiken, kunstvollen Stil nachempfunden, und die Nähte sind so weit wie möglich reduziert, während das Kleidungsstück in regelmäßigen, freien Falten fällt und eng an der Figur anliegt. Laut Thukydides war es in Sparta üblich, dass die gesamte männliche Bevölkerung eine einheitliche Kleidung trug und somit die bis dahin vorherrschende Unterscheidung zwischen der Kleidung der Armen und der Reichen aufgehoben wurde. Diese Unterscheidung bestand jedenfalls insofern, als in Athen die reicheren Menschen, wie Thukydides angibt, den langen Leinen-Chiton trugen, die ärmeren Menschen den kurzen Woll-Chiton. In Athen und Ionien blieb der lange Leinenchiton bis kurz vor Thukydides' Zeit die Kleidung der älteren Menschen; dann wurde er jedoch allgemein abgelegt oder war nur noch den oben genannten Klassen und festlichen Anlässen vorbehalten, während der kurze Wollchiton aus dieser Zeit zur allgemeinen Kleidung wurde. Dieser wird normalerweise in Form eines weiten Kleidungsstücks gefunden, das unterhalb des Gürtels zusammengenäht und darüber in zwei Teile geteilt ist, ein Vorder- und ein Rückenteil, das so angelegt wird, dass es durch Nadeln oder Fibeln an der Schulter zusammengehalten wird. Wenn der Chiton ganz frei fallen durfte, fiel er normalerweise etwa bis zu den Knien; aber es war üblich, vor allem, wenn ungehinderte und freie Bewegung notwendig war, einen Teil über den Gürtel zu ziehen und ihn in Falten darunter fallen zu lassen. (Vergleiche Abb. 5.) Handwerker, Landbewohner, Seeleute und andere, deren Beruf eine freie Bewegung des rechten Arms erforderte, pflegten nur die beiden Stücke des Chitons auf der linken Schulter zu befestigen, dann hingen die Spitzen der anderen Seite vorne und hinten herunter und ließen die

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Abb. 5.

rechte Brust, Schulter und Arm blieben frei. Dieses Kostüm, das auf dem Relief in Abb. 6 dargestellt ist, wurde Exomis genannt. Genau genommen handelt es sich dabei nicht um ein Kleidungsstück, sondern nur um eine bestimmte Art, den Chiton zu tragen; es wurden jedoch spezielle Tuniken für Arbeiter hergestellt

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Abb. 6.

dieser Art. Außerdem wurden Chitons hergestellt, bei denen auch der obere Teil zusammengenäht war, und mit Armlöchern oder kurzen Ärmeln, die jedoch nie mehr als einen Teil des Oberarms bedeckten. Lange Ärmel, die bis zur Hand reichen, gehören ausschließlich zur barbarischen Tracht. Der Latz, der noch in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts auch zum männlichen Chiton getragen wurde, ist jedoch kein Bestandteil der späteren Tracht.

Von dieser Zeit an wurde der Name „Himation für den mit dem Chiton getragenen Umhang verwendet, während „Chlaina nur für eine besondere Art beibehalten wurde, die sich eher durch ihr Material als durch ihre Form auszeichnete. Das Himation wurde in der ältesten Zeit oft auf die oben beschriebene Weise getragen, d. h. mit zwei Spitzen, die auf die beiden Seiten vorne fielen. (Vergleiche den Hermes in Abb. 4.) Es wurde jedoch immer häufiger und ab der klassischen Periode sogar universell, den Umhang eng zusammenzufalten, und zwar wie folgt: Ein Zipfel wurde vom Rücken über die linke Schulter gezogen und hier zwischen Brust und Arm festgehalten, dann wurde der Umhang in weiten Falten, die bis zu den Schienbeinen reichten, über den Rücken gezogen und von dort wieder nach vorne auf die rechte Seite. Dies wurde auf zwei Arten gemacht. Wenn der rechte Arm frei bleiben sollte, wurde der Himation unter der rechten Schulter hindurchgezogen und vorne über den Körper und die Brust gefaltet, während das letzte Stück über die linke Schulter zurückgeworfen wurde (vergleiche den Pariser in Abb. 4 links), oder aber über den linken Arm (vergleiche den Mann rechts in Abb. 4). Die andere Art, die bei der Kleidung eines gewöhnlichen Bürgers üblich war, bestand darin, den Umhang über den rechten Arm und die rechte Schulter zu ziehen, sodass höchstens die rechte Hand frei blieb, und ihn dann wieder über die linke Schulter zu werfen. Diese Anordnung wurde durch kleine Gewichte aus Ton oder Blei erleichtert, die angenäht wurden

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Abb. 7.

an den Spitzen angenähten kleinen Gewichten aus Ton oder Blei, die dafür sorgten, dass der Umhang fest an seinem Platz blieb. Es war jedoch eine besondere Kunst, die Übung und wahrscheinlich auch Hilfe erforderte, um bei dieser Art von Kleidung eine schöne und harmonische Drapierung zu erzielen; und die Haltung des Trägers zeigte sich in der Art und Weise, wie er sein Himation trug, das weder zu weit hochgezogen noch zu tief fallen sollte. Es galt auch als unelegant, den Mantel von rechts nach links zu tragen. Es gibt kein edleres oder perfekteres Beispiel für dieses Kostüm, bei dem der Chiton mit dem Himation kombiniert wird, als die Porträtstatue des Sophokles im Lateran, die in Abb. 7 zu sehen ist. Hier bedeckt der weite Mantel mit seinen vielen Falten die Form so, dass die Körperform nicht verdeckt wird, und die verschiedenen Falten, die durch die Position des Arms und die Art der Drapierung des Mantels entstehen, sind auf harmonische Weise miteinander verbunden. Ein humorvolles Gegenstück zu dieser Idealfigur ist Abb. 8 in Terrakotta, die einen vulgären Bürger in Chiton und Himation darstellt.

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Abb. 8.

Die „Chlamys" war eine besondere Art von Umhang, der aus Thessalien stammte, aber ab dem 5. Jahrhundert

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Abb. 9.

war er in Griechenland weit verbreitet. Ursprünglich war er ein Soldaten- oder Reiterkleid und ist daher auf Statuen nur über der Rüstung zu sehen. Es handelt sich um einen kurzen Umhang aus leichtem Material und ovaler Form, der mit einer Brosche entweder vorne am Hals oder häufiger an der rechten Schulter befestigt wird, sodass der linke Arm bedeckt ist und der rechte frei bleibt. (Vergleiche Abb. 9 und 9, von denen Abb. 9 die frühere Trageweise des Umhangs zeigt, während in Abb. 10 die gesamte linke Seite des Jugendlichen mit dem Speer von der Chlamys bedeckt ist.) Die Chlamys war die übliche Kleidung von Jugendlichen, sobald sie ihre Volljährigkeit ἐϕηβεία erreicht hatten und in die Kavallerie eintraten; bis zu diesem Alter trugen sie in der Antike kein Obergewand über dem Chiton, sondern in späteren Zeiten ein weites Himation, in das sie sich normalerweise vollständig hüllten. Es galt als korrekt, dass bescheidene Jungen ihre Arme nicht entblößten. Auch Hermes, der göttliche Vertreter der Jugend, erscheint normalerweise in der Chlamys, die jedoch im Allgemeinen leicht gefaltet und über den linken Arm geworfen wird. Auch Apollon wird auf Kunstwerken normalerweise mit der Chlamys dargestellt, es sei denn, er trägt den langen Chiton als Harfenspieler. Sie ist jedoch in der männlichen Kleidung ungewöhnlich, mit Ausnahme der Militärkleidung, und wird nie in Kombination mit dem langen Chiton gefunden.

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Abb. 10.

Zu Hause wurde in der Regel nur der Chiton getragen. Es galt jedoch als unschicklich, so auf der Straße gesehen zu werden: Nur Handwerker oder exzentrische Menschen gingen ohne Umhang aus dem Haus; aber es war genauso unschicklich, ohne Chiton, nur mit Himation oder Chlamys bekleidet, gesehen zu werden. Es ist wahr, dass dies auf Kunstwerken sehr häufig vorkommt: Zeus, Poseidon und einige andere Götter werden ohne Chiton und nur im Himation dargestellt, Hermes und Apollo nur im Chlamys; und selbst in Darstellungen des täglichen Lebens sehen wir sehr oft auf Statuen, Reliefs, Vasenbildern usw. Männer ohne Unterbekleidung, die nur mit einem Mantel bekleidet sind (vergleiche den Jüngling in Abb. 9), und auch auf Porträtfiguren. Dies ist jedoch eine Freiheit, die sich die Künstler herausnahmen, um den Körper nicht vollständig durch die Kleidung zu verdecken, was jedoch keineswegs der Realität entspricht. Nur diejenigen, die ihren Körper besonders verhärten wollten, und auch arme Menschen und bestimmte Philosophen, die ihre zynischen Prinzipien durch eine äußerst knappe Kleidung verkünden wollten, gingen auch im Winter in einem Mantel ohne Untergewand aus. Hemd und Hose waren in der griechischen Männerkleidung unbekannt; letztere sind orientalisch und tauchen daher nur auf Denkmälern auf, die barbarische Personen darstellen.

Was die Kleidung der Frauen betrifft, so kann man gleich sagen, dass der starke Kontrast, der in der heutigen Zeit zwischen der Kleidung von Männern und Frauen besteht, der griechischen Antike fremd ist: Beide haben im Wesentlichen die gleichen Elemente, manchmal sogar die gleiche Form; und diese Ähnlichkeit wird größer, je näher wir der Antike kommen. Dies ging nicht so weit, dass eine Frau einfach ein Männeruntergewand hätte anziehen können; tatsächlich unterscheiden sogar die homerischen Epen den Peplos der Frau vom Chiton des Mannes. Leider sind sowohl die Form als auch die Trageweise des homerischen Peplos umstrittene Fragen, die durch die Worte des Epos nicht zufriedenstellend geklärt werden können. Laut Helbig unterschied er sich nicht wesentlich vom langen männlichen Chiton; er reichte bis zu den Füßen, lag eng und faltenlos am Körper an und hatte eine Öffnung für Kopf und Arme. Der Gürtel wurde nicht direkt unter der Brust oder um die Taille, sondern um die Hüften getragen und fiel vorne etwas herunter. Der Peplos wurde durch einen Schlitz zwischen den Brüsten angezogen, der oft bis zu den Füßen reichte, und mit einer großen Anzahl von Fibeln oder Haken befestigt. Helbig glaubt, dass diese Mode auf orientalischen Einfluss zurückzuführen ist, da solche Öffnungen sehr häufig auf Denkmälern zu finden sind, die orientalische Nationen darstellen.

Vieles spricht für Helbigs Hypothese, insbesondere der Umstand, dass sich ein in vielerlei Hinsicht ähnliches Kleid über mehrere Jahrhunderte hinweg erhalten zu haben scheint. Die Vasenbilder sowie mehrere Kunstwerke zeigen, wie Boehlau bemerkt hat, dass in fast allen griechischen Staaten (insbesondere in Korinth, Chalkis, Athen, Megara, Sparta sowie in ionischen und sizilianischen Städten) noch im 7. oder sogar 6. Jahrhundert ein eng anliegender Chiton von Frauen getragen wurde. Dieser wurde nicht über den Kopf gezogen, sondern wie unsere heutige Kleidung angezogen und vorne offen. Zahlreiche Denkmäler des ältesten Stils zeigen diesen Schlitz vorne, und er scheint auf sehr alten Götterbildern selten zu fehlen. Dieser Chiton ist mit engen Ärmeln versehen, die bis zu den Ellenbogen reichen, und ist im Allgemeinen an allen Kanten (dementsprechend um den Hals und die Armausschnitte sowie um den Saum) mit breiten Streifen und Mustern in verschiedenen Farben verziert; und als weitere Besonderheit hat er Falten, die über den Gürtel gezogen sind und auf jeder Seite über die Hüften